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Juste pour un double on/off (signal et led), tu t'es compliqué la vie en prenant ce board qui doit être conçu pour un true bypass... Il y a des pistes en trop qui vont géner, et des points de branchement manquants.
Avec un footswitch où on soude directement les fils dessus, tu aurais deux fils qui arrivent pour le contact signal et deux fils pour le contact led, les contacts s'établissant du même côté, et basta... Avec un triple switch à neuf plots, on peut se servir d'une borne de la rangée qui ne sert pas pour amener le 9 volts et de là repartir avec la résistance vers une borne pour la led. Cela permet une bonne fixation mécanique de la résistance.
Oui je m'en rends compte. A vrai dire je suis néophyte en la matière et le fait d'avoir les connecteurs déportés et clairement identifiés me semblait plus clair. Parce que bon, le fonctionnement d'un 3pdt c'est pas très clair pour moi et il n'y avait pas de dpdt avec led ring intégré. C'est de la coquetterie mais bon...
Ça implique de démonter la board ?
Je veux bien mais je ferai ça après samedi car ça fonctionne pour le moment même si c'est pas optimal et j'ai un concert samedi soir. J'ai pas envie de tout flinguer 
Ok, tu me diras après. Le soucis, c'est que les pattes d'un footswitch prévu pour un PCB ne sont que des pointes, et qu'il n'est pas aisé, donc pas trop fiable, de souder des fils dessus.
J'ai jeté un oeil sur l'image du PCB où on voit les pistes. Si tu as branché le signal sur JI et JO, c'est normal que ce soit inversé. Le signal passe par la piste du bas, quand il n'y a pas le contact led.
C'est logique, car la led est sensée s'allumer quand le signal passe par un effet, et non pas quand le signal va directement à la sortie (true bypass). La solution est simple : Si pour le signal, tu branches le fil in en JI et le fil out en BI , ça doit marcher dans le bon sens. Apparemment le PCB relie le plot central à la masse pour allumer la led. Et, au basculement, une piste du PCB mettra à la masse la sortie BI non utilisée, ce qui n'est pas un mal. Pour comprendre le fonctionnement d'un 3pdt, les 3 rangées verticales sont indépendantes électriquement. D'un sens le plot du milieu est en contact avec celui du haut, d'un autre, le plot du milieu est en contact avec celui du bas. Evidement les trois rangées le font en même temps et dans le même sens. Donc, quand JI et BI sont reliés dans la rangée de gauche, la led s'alume, car son moins va à la masse dans la rangée du milieu. Pas grand chose à faire pour exploiter ce PCB comme tu le souhaites 
Yes j'ai saisi le sens du pcb avec le BI/BO et JI/JO. Comme le disait titi, c'est logique que la led fonctionne avec BI/BO puisque c'est là qu'est censé se trouver le circuit de la pédale.
Merci pour le petit laïus sur le fonctionnement des 3pdt, j'y vois un peu plus clair. Je ferai peut être la modification demain soir du coup, ce n'est qu'un fil à déplacer finalement... Edit : pour les pattes, ce ne sont pas de simples pointes sur les fs que j'ai pris, elles ont des petits trous qui facilitent les soudures sans pcb. Ce sont ceux-là : https://www.musikding.de/3PDT-footswitch-illuminated-blue
À décharge pour Zesc0 : il n'y a aucune indication sur les footswitches pour savoir quoi qu'est relié où quand j'appuie. Perso, je suis toujours obligé de tester à l'ohmmètre pour ne pas me foirer le soudage (sauf la seule fois où je l'ai pas fait... je vous laisse imaginer. C'est très agréable de dessouder 9 connecteurs... Dommage que les bonnes stations de dessoudage coûtent un bras)
Par contre Zesc0, comme je disais, avec un ohmmètre tu peux vérifier les dires qui fusent ici. Bon, cela dit, je note l'unanimité sur JI > BI pour ton cas. Normal, si le FS n'est pas activé (LED éteinte), le signal qui arrive par JI (Jack Input) est envoyé directement à JO (Jack Output). Lorsque tu active ton FS (LED allumée), le signal est envoyé de JI (obviusly) vers BI ("Board input"), qui est normalement l'entrée du circuit -disto, reverb, autre-. Dans le cas "activé", c'est BO est reliée à JO.  But the memory remains
ça devrait fonctionner !
surtout n'essaie pas de dessouder le circuit, avec 9 soudures tu risque de dézinguer le footswitch, ça craint la chaleur ces bestioles la
pareil pour souder, il vaut mieux attendre entre chaque soudure que ça refroidisse un peu ! ça vaut pour tout les switchs
Bon à savoir, merci
Vous êtes des puits de science les gars 
Musikding s'étant planté dans ma commande, ils m'ont filé 2 switchs 3pdt en plus. Vais sûrement en profiter pour moder ma crybaby en true bypass, maintenant que les 3pdt n'ont plus de secrets pour moi  themaggot47 a écrit : À décharge pour Zesc0 : il n'y a aucune indication sur les footswitches pour savoir quoi qu'est relié où quand j'appuie. Ouais, autant sur un double à 6 pattes on se repère immédiatement la patte au centre des 3, autant sur un tripple c'est moins évident de voir dans quel sens regarder les 3 fois 3 si on ne dispose pas d'un testeur. En réalité, il y a une très légère différence d'espace entre les 3 pattes d'une rangée et les 3 rangées. Cela se voit à peine, mais lorsque l'on place le footswitch sur un PCB, on s'aperçoit tout de suite de l'orientation pour qu'il rentre sans forcer. Au moins pour cette raison, j'avais tort de critiquer l'usage du board
 zesc0 a écrit : Vais sûrement en profiter pour moder ma crybaby en true bypass, maintenant que les 3pdt n'ont plus de secrets pour moi Si c'est un Cry Baby récente comme la mienne, avec les embases jack directement sur le PCB, cela risque de ne pas être évident. [URL=https://www.casimages.com/i/190313011545785686.jpg.html]  Comme toi j'y avais pensé. Mais quand j'ai vu ça... Il faut repérer les pistes in et out, voir où elle vont, et peut-être faire une intervention chirurgicale sur le PCB. Comme j'ai une Colorsound et une Morley que je préfère, je n'ai pas creusé. Dans ce cas il faut chercher des tutos, ce n'est peut-être pas si compliqué... Si ce sont des fils qui vont au jacks, c'est bien plus facile.
sur les footswitch les pattes sont un peu rectangulaire, donc faut mettre le plus grand côté a plat, la ou il y a le trou !
- - - - - - - - - sinon je profite d'une pose pour mettre 3 photos de mon new amp, le Emma (clone 5E3 de 3,5w)  reste plus qu'a raccorder sur le circuit principal, environ 4/5h de taf pour l'instant (en y allant tranquille ), avec un circuit imprimé ça va bien plus vite !
 bon ben les chickenhead ne passent pas, manque presque rien, heureusement que j'en avais déjà, reste plus qu'a acheter des minis chicken  le transfo est de la taille au dessus du trainwreck, la lampe de sortie aussi (ECC99), et le tube d'entrée est une 12AY7 (comme normal) une EHX, le deuxieme jack c'est moi qui l'ai ajouté, faut pas déconner, un trou de plus et 1,15E le jack, ils pourraient faire ça sans se ruiner, a quoi ça sert qu'il y ait plusieurs sorties sur le transfo sinon ? moi j'aime bien les faceplates en copie chrome, ça fait classe (même si c'est un nid a traces de doigts )
voila, je fini ça et j'attaque la boite avec du tolex ce coup ci, il me restait du tweed
ps: par contre par rapport aux pédales qu'est ce qu'on mange de la soudure, je vais bientôt tomber en rupture ! édit: et voila, 2h de plus  plus qu'a tester
@zden c'est effectivement un peu complexe. Perso je dessouderais les jacks, tournés à 90° en priant pour que ça passe et repiquage dessus. Mais c'est casse pompoms pour bien peu de choses. Perso j'ai une "ancien modèle", je confirme que ça peut se faire (bien que j'ai même pas idée à faire ça vu qu'il me faut trouver ce qu'il me faut changer exactement pour qu'elle me plaise, actuellement elle rempli un carton, ce qui est musicalement pas son meilleur rôle, j'en convient !)
@Titi : en parlant soudure, j'étais tombé, dans un magasin type brico, castor toussa, sur des bobines d'étain marquées "tubes vintages" (de mémoire ça sonnait comme ça), avec un étain plus épais et chargé en plomb. Le fait de trouver cette référence dans un magasin grand public m'avait étonné. Et merci du rappel pour les FS, sur le nombre que tu soudes par jour, je me doute que ça doit être encré directement dans ton encéphalogramme :p Propre le petit Emma :) But the memory remains zden a écrit :
Elle n'est pas vieille (une dizaine d'années). De mémoire elle est comme ta photo, je l'avais ouverte il y a quelques années le switch avait lâché. J'ai trouvé un tutoriel pour true bypass + led d'indication (qui manque cruellement à mon sens). Comme tu le pressentais ça nécessite de sectionner une piste sur le pcb. Je te mettrai le lien dès que je le retrouve. Edit : https://fr.m.audiofanzine.com/wah-wah-guitare/dunlop/gcb95/pedago/tutoriels/tuto... Au final la crybaby était ma toute première pédale quand je commençais la guitare électrique. C'était une évidence, modèle ultra standard. Aujourd'hui, avec l'expérience (live notamment), j'irais clairement voir ailleurs.  les boutons verts c'est en attendant hein
j'ai pas testé beaucoup mais c'est celui la qu'il faut si on veut du clean, les autres saturent assez tôt, sauf peut-être le molly (qui clone du vox) mais comme j'ai pas essayé et que j'essaierais pas (vu que j'ai mon bugera avec un schéma très proche). Je trouve ça pas assez puissant, comme d'hab , mais bon si on a des voisins il y a moyen de se faire mal voir ! si on veut du volume faut jouer sur le cab et inversement !
j'ai ramené mon 4x10 pour voir (si ça fait plus fort que mon 1x12 invader), et je travaille sur un vieux cab pas beau pour le tolexer et y mettre deux 12" en série de bas rendement ! en fait pour profiter du break up HP faudrait un wgs veteran 10 ou un jensen p10r ou c10r, enfin le moins puissant possible avec un mini aimant ! mais j'en ai pas  |
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