Partoch DIY User's Club

Ce que j'ai fait sur mes montages, c'est d'utiliser du fil blindé au moins au début du circuit, là où le signal est le plus faible. A partir du jack d'entrée, ensuite sur les fils allant à la grille des triodes ainsi que vers les potars.

Le fil blindé remplace le simple fil du layout, avec la tresse reliée uniquement d'un côté à la masse.

Sisi c'était clair, je voyais où placer la résistance je me suis simplement mal exprimé. En revanche les explications de zden m'expliquent le pourquoi du comment et la valeur à utiliser.

Donc merci à tous les deux

oscour, j'y comprend rien, j'ai environ 200v sur les deux premières anodes (du krank) et je n'ai que 55 et 123v sur les deux suivantes, alors qu'elles sont toutes branchées pareil
ps: pareil avec une autre lampe, donc c'est pas elle !
j'ai viré le tone stack et la boucle pour sortir direct (sinon ça déconne), ça marche mais son de M, trop aigu
j'ai bien envie de tout recâbler façon JCM800, au moins on est sur du schéma
pour le jim le sifflement ne vient que dans une position du switch de contre réaction et qu'a un certain niveau de master !

Je ne saurait te dépatouiller comme ça mais je dirais qu'il y a du courant qui passe par les deux aux tensions zarb. Ou alors c'est en amont où t'as du jus qui est perdu. Tu peux poster un schéma avec les tensions qui te chagrines ? (tu la sens ma grosse flemme d'aller chercher le schéma moi-même ? Ouais, et ben j'assume, c'est vendredi !)

Pour ton problème au master, 'faut que je voie pour retrouver le post sur le forum où ça en parlait d'un truc similaire

tu vois la ou c'est écrit D sur la 3ème et 4ème anode, au dessus des résistances j'ai presque 300v, et après la 100k je me retrouve avec 55v sur la 3 et 123v sur la 4, y a un lézard, que dis je, un varan ça fait pareil en changeant de tube, avec ou sans le tone stack derrière
édit:
en fait l'autre ampli siffle avec la contre réaction activée et surtout avec le master poussé fort, j'ai utilisé la sortie 4 ohms mais il reste le fil orange qui correspondrait a 2 ohms, je sais pas si ça changerait quelque chose ? peut-être aussi augmenter la valeur de la résistance ?

Test du singe : enlève V3 (.1 et .2 :p oui mon humour ne s'arrange pas), si ça vient de la lampe, tu seras fixé (et vérifie qu'il n'y ai pas une coulure d'étain entre deux pinouilles, on sait jamais même si là j'y crois pas). Si t'as toujours une chute, c'est que t'as du condensateur foireux (C22 et C16 ou C17)!
Sinon, soit l'alimentation qui se casse la gueule (j'y crois moyen), soit c'est normal (c'est possible après tout), soit y'a un problème avec R13 et R21. Aussi, je te conseillerai de demander côté projetG5, ils sont sympa de mémoire :)

La lampe est d'une couleur normale ?

Pour ton master of sifflement, je lorgne ça dans la soirée, là j'ai des huîtres qui m'attendent :)

Pour le sifflement, il semble que ça peut être : un fil où t'as un signal vachement amplifié qui passe trop près de ton fil de boucle, soit la boucle de contre-réaction qui serait banchée à l'envers (rapport aux enroulements du transfo). Y'a pas mal de résultats en cherchant "sifflement" chez projetG5

bon ben j'ai ajouté 10k dans la CR et ça siffle toujours, je vais essayer 22k ça fera 44k !
j'ai lu aussi que le calcul de cette résistance changeait selon qu'on la raccorde a une sortie 4, 8 ou 16ohms, comme sur la ou j'ai vu ça il est sur la 8 et moi sur la 4, avec un peu de chance 44 va coller sinon j'inverserais le fil bleu avec le marron sur le primaire, après tout !
en prime une chtite vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Y4MegVK7338&feature=youtu.be

moi je changerais juste la position du fil de contre réaction mais ye m'y connaît pas assez en ça.




Pas mal, y'a un bon gain ! On entend effectivement peu la différence avec le switch bright, mais le potard aigue est efficace (je préfère avec )

la différence s'entend un peu plus selon le taux de drive, mais je m'attendais a plus, il y a 1,8k et 1µf d'un côté et 225µf avec environ 820R de l'autre (en gros ça zappe entre soldano et plexi pour les valeurs), comme quoi c'est pas le découplage de la première cathode qui fait tout
mais bon, ça me va comme ça, j'y touche plus !
pour la CR, ben en augmentant la valeur ça réduit le sifflement mais ça ne fait plus effet, on entend quasi plus de différence, et ça siffle quand même si on insiste trop sur le master !
donc, vu qu'un ampli sensé sonner marshall est quand même fait pour saturer, ben la CR > éject épicétou j'utiliserai le switch comme bright sur l'EL84 (option tube town avec 220p sur le potar).
sinon le boitier avance, il va être biau, en fait le cadre est livré monté/collé, reste plus
qu'a visser ou coller les autres ti bouts ! ceux qui ne veulent pas s'emm---er avec le tolex, ben le pin est beau tel quel, les coins sont arrondis !
avec les bouts fournis et tel qu'est l'ampli ça donne un look JCM800 avec la fenêtre qui va d'un bout a l'autre (pas le choix, la boite fait la taille du chassis), faudrait tailler une autre planche pour faire une fenêtre comme sur un plexi (mais c'est faisable).
moi je laisse JCM mais je lui fait un piping doré avec le dessin copié sur le modèle plexi 18 mais avec des coins ! et en noir because c'est moins cher (enfin un peu moins )
le chassis une fois la boite tolexée ne rentre pas, va falloir raboter un peu
voila !
faudrait que je m'occupe de l'autre, le krank qui ne sera krank que sur le 1er tube, pour le deuxième je vais tout recâbler en cathode follower façon marshall, j'y perdrais un peu de gain mais je pense que ça sonnera bien mieux, enfin on verra (faut déjà de ça fonctionne )
édit:
zden, t'as vu sur le manuel de la boucle d'effet tube town que pour certains amplis ils conseillaient de changer R13 pour plus petit, d'origine c'est une 470k (c'est celle qui découple l'entrée de la masse), donc en mettant moins ça évitera de faire saturer le bouzin !
sur le jim ils conseillent entre 22 et 47k, moi j'ai laissé comme ça, tu m'étonne que ça sature (pas tout le temps, mais des fois ça déconne copieusement) !
j'ai pas ce problème avec l'autre ampli (le mini tiny terror) qui a exactement la même boucle, il doit y avoir moins de gain la ou est insérée la boucle

me revoilou, i am happy because j'ai trouvé le lézard sur le krank (qu'est plus trop krank vu que j'ai tout modifié en JCM800 et que c'était pas ça le prob )
en fait c'est un condo de liaison de 22n qui est mort (c'est la première fois que je vois ça), donc avec un neuf tout redevient normal vis a vis des tensions et surtout ça sonne bien
vla la bête:

incroyable, la différence de son avec le potar sweep (qui fait changer la valeur de la résistance d'entrée du tone stack), faudrait ce truc sur tout les amplis !
mais bon, vu que ça marche je vais le "rekrankiser" un peu, je laisse marshall sur le 2ème tube et remet tout krank sur le 1er, faut que ça sature !!
j'ai modifié un peu l'alim aussi, j'avais quasi 300v même avec les tubes, plus maintenant !
reste plus qu'a affiner par ci par la jusqu'a avoir le gros son qui ne déconne pas, boucle comprise (la c'est pas vendu d'avance )
ps: ça prend bien les pédales d'od
édit:
voila le schéma, avec en rouge les valeurs marshall, et a droite j'ai entouré en rouge ce que j'ai remplacé par du pur marshall dessiné en noir au feutre en dessous, le tone stack étant le même sauf le potar sweep en plus !

donc a gauche j'ai tout ce qui est en noir et a droite (le deuxième tube en fait) j'ai le truc au feutre noir ! et j'ai ajouté la résistance de 68k en entrée
et ça satuuuure bien assez
l'alim c'est la psu de TT et le transfo celui de mon randall 1w (qui suffit largement pour ci peu), il doit faire un peu plus de 200v au secondaire donc a peine plus que le 30w de chez TT qui équipe tout les petits kits !
ça donne du JCM800 burné avec pas trop de clean (sauf sur le premier millimètre du potar )
l'ampli associé étant un single d'EL34 façon projetG5 mais avec plus de volts donc de watts !
aussi, il n'y a pas de problèmes avec la boucle (pour l'instant), les deux ti potars a gauche sont le départ et retour ! et aussi, pas de buzz, sans mettre les caches sur les tubes !
voila
édit:
je reposte le schéma avec les tensions, pour montrer qu'il faut faire gaffe a la tension qui arrive a la dernière grille, en mode cathode follower ça fait beaucoup !
la plupart des tubes c'est 180v maxi (avant que ça chauffe et finisse par cramer le tube), aussi pas de tungsol a cette position (parait qu'elles crament, elle ne résistent pas a 180v),
un topic en anglais: https://www.thegearpage.net/board/index.php?threads/why-do-folks-recommend-again...
faut tout lire, il y a aussi des ECC81 et 12AY7 ou ça le fait carrement pas !

j'ai bien fait de vérifier avant la c'est des EHX donc c'est bon comme les sovtek ou les JJ, mais le mieux c'est de regarder sur le datasheet !
édit:
vu que ça me faisais un peu peur d'être pas loin de la limite j'ai ajouté un B4 a l'alim avec un condo de 22µf/450v et une résistance de 22k/2w, qui me donnent 248v a l'anode et 145 et 154v (au lieu de 161 et 173v), c'est plus sécure
quand on a les composants faut pas être faignant, quand ça fume il est trop tard

bon, rechangement d'orientation, titi la girouette , je vais le dékrankiser !
en fait j'ai trouvé cette mine d'or qui explique tout sur les amplis marshall, enfin les vrais, les premiers jusqu'au 800, on y apprend plein de trucs https://robrobinette.com/How_the_Marshall_JCM800_Works.htm
le lien nommé "cold clipper" est particulièrement intéressant, je vais ajouter le switch comme sur le 2ème dessin !
j'ai pas fini de lire, ça prend du temps en anglais
j'avais trouvé un autre lien pour le faire sonner plus moderne ou disons plus coui--u, faut que je le retrouve, il dit la même chose mais avec d'autres modifs !
j'ai retrouvé http://tone-lizard.com/the-ultimate-jcm800/
il n'y a pas une tonne de modifs mais ça doit suffire

Titi ou "le GMS" Gear Modification Syndrom :)

Dommage pour la loopback, j'aurai bien aimé savoir pourquoi ça siffle (de tout ce que je vois "siffle + loopback" > mauvais point de début de la loop). Mais tempi, je testerai moi-même ! Na !

Pour le condo sur le krankPasikrankqueça, t'as trouvé comment le condo cramé ? (oui les méthodes de trouvage de faille dans la matrice m'intéressent)

Je me note tes liens, je suis assez peu marshall (j'ai trop été déçu par la marque, mentalement ça me bloque), mais pour de la bidouille tout peut arriver !

le jour ou tu pourra essayer un JCM800 sur 4x12 a niveau "j'ai les oreilles qui sonnent", ben t'aimera, pour sur !
le truc c'est qu'a bas volume ça le fait moins, le gars l'explique dans le lien, mais ya moyen de moyenner pour arranger ça !
le condo mort, je l'ai vu quand je mesurais les tensions en continu, avant le condo t'as X volts et après normalement t'as 0 volt (vu que ça bloque le continu), mais pour celui la j'avais la même tension des deux côtés du condo !
de toutes façons avec le circuit marshall, la moindre pédale un peu féroce et t'as le gros son, même si c'est pas une pédale métal, je parle d'od ! le gars prévient dans le lien que si on cherche trop de gain avec ce circuit ça devient bruyant voir instable et qu'il vaut mieux un tout petit peu de gain a chaque étage pour que ça puisse cleaner au potar de volume de la gratte, parce que si on blinde de condos partout sur les cathodes ben y aura plus du tout de clean et ça sonnera plus du tout marshall !
vive marshall epicetou
édit:
j'ai modifié comme le gars le propose

j'ai décalé tout les potars pour mettre un switch 3 pos juste en face d'ou y faut avec une position pur marshall une autre soldano et l'autre qui sature dru, tout ça sur la 2ème triode, celle qu'il appele "cold clipper" ! après il y a d'autres combines pour gagner un peu de gain par ci par la, mais avec trop > au revoir la belle dynamique, ça j'ai déjà avec certaines pédales ! j'ai aussi remis 0,68µf sur la 1ère triode et 820R sur la 3ème cathode, tout pur JCM

Merci pour l'info pour la résistance sur l'entrée de boucle. Soit cette mention a été ajoutée après, soit j'ai zappé.

C'est vrai que ça dépend de l'ampli, car c'est plus délicat sur le G1 que sur le Elk. D'ailleur, sur le G1 je vais aussi supprimer le bouton extérieur (déjà fait sur le Elk) et je vais profiter de l'intervention pour changer cette résistance. Cela donnera un réglage plus souple.

La boucle est bien sensible aux rayonnements. Cela m'a posé des soucis au premier essai sur le Elk. D'abord j'avais placé la boucle après le master. C'était une erreur, car là, le signal est plus faible. Donc la rapport entre le signal et le bruit est plus défavorable. Si le signal est atténué par le master, mais le bruit est amplifié plein pot derrière.

En écartant la boucle du châssis, le bruit s'estompait. Je l'ai insérée avant le master et chercher un meilleur positionnement. C'est toujours plus compliqué de chasser les bruits de fonds avec des tensions qui frisant les 500 V.

Je me suis plus embêté à insérer un préamp en gardant une partie du circuit existant que de tout faire de A à Z. Surtout avec un fouillis de câblage pas toujours rationnel.

Si j'étais sûr de la compatibilité du transfo de sortie, donc pour un coût modéré, je virerais bien la partie puissance pour en faire une vrai MI60. Le schéma et le BOM sont sur le site projetg5.