Partoch DIY User's Club

Avec ces valeurs, tu trouves facilement du non polarisé. Sinon, la masse est en bas sur le schéma de titi.

c'est ce que je me disais, un J201 fonctionne en 18v sans prob a mon avis, comme dans mon kit de jcm800 !

Sinon zden, tu peux trouver des kit tout prêts, genre ça (bon je te recommande de chercher sur un vendeur européen, c'est loin la chine) https://www.ebay.com/itm/DC-DC-3-3v-5v-9v-12v-24v-Converter-Buck-Module-Linear-R...

Aussi, je t'encourage à lire cette page (au moins en diagonale), histoire de te rassurer (il parle toujours de tensions de l'ordre de l'ampère, toi t'en es loin, loin...) https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_reg_tension.html

Enfin, t'as les "charge pump" qu'on utilise en élévateur de tension, qui marchent très bien en abaisseur...

(je cite ce que j'ai édité sur la page précédente)

Si le transo est un MPF 102, la tension maxi est 25 V.

Désolé, j'avais pas vu l'intégralité de ton message.
Donc bref, une analyse rapide donne qu'un LM7809 au pire fixé au boîtier ne surchauffera pas, vu qu'un J201 ça ne délivre pas de puissance (une pédale classique, c'est environ 90mA).
Mais ça n'est que mon avis. Du coup je pense que tu peux te baser sur le schéma donné par Titi sans trop te poser de question

Oui, merci.

De toute façon de n'arrive pas à identifier le transistor. Un schéma indique MPF 102, un autre J201 ou équivalent. Le transistor porte E230...? Il est complètement cylindrique blanc avec un dessus en dôme noir. J'ai vu une image d'un préamp identique avec ce transistor, avec apparemment les mêmes valeurs des autres composants, mais sans PCB epoxy comme le mien.

Donc on va rester à 9 V avec un régulateur et 2 condos. Et effectivement vu la conso, ça ne chauffera pas. Le visser au boitier...? Si ce n'est pas nécessaire, je ne préfère pas, sur une alim que j'avais faite pour 2 flangers (dont celui-ci) ça m'avait collé du buzz.

ça chauffera zéro, zéro ! ceux en boitier TO220 hein, les petits c'est 100mA je crois mais bon a 10 centimes d'écart autant prendre en TO220 !
si tu mets un intercalaire en mica ça ne devrait pas buzzer !

Bon, suite de mon aventure "green ringer octave".
Bah c'est amusant, ça c'est sûr, j'ai envie de voir ce que ça donne de mettre un splitter et remixer le son d'origine et celui de la green (on s'amuse comme on peut !) mais niveau son... ça pourrait aller mais j'ai une vieille octave++ (mon oreille est trop... heu fine... pour savoir laquelle) qui sonne façon 8bits. Ben c'est pas joli ! :p
Sinon la disto/fuzz obtenue est pas affreuse, j'ai idée que pour faire une reprise de burzum ça passe bien ^^ (oui, son 1er album était une fuzz branchée dans l'entrée aux d'une chaîne hifi... et oui c'est moche)

Sinon mon Randall crachote toujours, mais ça semble pas être les lampes, j'ai investigué comme montré par des gens dont c'est le métier, bah non, ça roule, elles semblent pas microphoniques. Ça pue le problème de résistance/condo/soudure en PLS, j'ai la led de reverb qui s'allume en accord avec les crachotements quand ceux-ci sont trop forts.
Par contre, le canal lead se porte très bien, dommage, je ne l'utilise pas (trop moderne/basseux).
Ben ce sera pour plus tard, c'est du PCB, donc 'faudra certainement tout démonter pour réparer, le truc "trop cool"...

Bon, commande réceptionné (Condor simcab et lumin), ça semble propre, y'akafautque ! Dans l'ordre, le lumin, le simcab et l'ampli-casque. J'ai oublié quoi dans la chaîne Titi ? (nan mais on sait jamais)

Un pas de fait ! Le condor (sim cab) est monté ! Assez simple, même si j'ai tenu à avoir les fils les plus courts possibles (enfin... autant que possible en ayant soudé le FS du mauvais coté...), ce qui m'a ajouté du challenge.
Bon par contre, je suis bon pour commander des cabochons pour les potards... 'faut que je demande à Klaus s'il est possible de choisir les potards à l'avenir...

Quoi qu'il anchois, c'est effectivement un très bon kit ! ça donne un clean boost très potable et ça mange avec plaisir la disto ! Bon par contre, c'est pas fait pour être branché ailleurs que sur une entrée instrument (normal, c'est pas un préamp).

Quelques photos : http://pix.toile-libre.org/?img=1534028114.jpg http://pix.toile-libre.org/?img=1534028234.jpg

Bon, le BBS sonic stromb est fonctionnel. Assez intéressant comme mid-boost, il apporte un quelque chose (c'est ça "l'enveloppe" ?). Pas trop complexe, juste le pcb pour le FS de Aion qui n'a qu'un seul point de masse, du coup moins pratique pour relier les masses. Mais il marche bien, manque juste des enjoliveurs de potards et de la peinture :p

t'as rien modifié sur la BBE au niveau des fréquences ? tu trouves ça comment (les deux switchs) ?
sinon vla la diezel, terminée depuis un moment:

donc, oui c'est celle qui sonne le plus moderne, avec des réglages qui vont bien, la plus proche de la yerasov, mais non, elle ne l'égale pas, il lui manque une sorte de férocité dans les médiums que je ne trouve que sur la yera ! mais bien quand même, après c'est affaire de gouts !
passons a la technique, la seule difficulté c'est le nombre de composants, mais c'est la plus facile comparée aux autres (wampler triple wreck ou mesa throttle box ou même friedmann BE OD)
le circuit est grand, le boitier aussi, donc...

détails non expliqués dans le manuel:
le régulateur (le truc a 3 pattes au milieu en haut doit être monté couché comme sur la photo, sinon on ne pourrait pas mettre le couvercle, donc faut pas le souder enfoncé au max pour pouvoir le plier et aussi que le dos ne touche rien !
pour les 5 condos jaunes a droite, il faut en choisir des avec petit diamètre si on veut les monter droit, la, mes nichicon sont trop gros, j'ai été obligé de monter couché celui du milieu (sur musikding les diamètres sont indiqués, la comme c'est des 50v, ben ils sont plus gros).
sinon, en trucs facultatifs, partout ou ils auraient utilisé des chimiques de base, j'ai remplacé par des nichicon muse (les verts cylindriques) pour les valeurs a partir de 2,2 µF, et des wima mks02 pour les 1µF (les rouges carrés, il y en a 3, en fait 4 mais j'avais pas, le dernier est un mks2, un peu plus gros puisque 63v au lieu de 50v) l'autre avantage c'est que les MKS02 ont le même pas que les chimiques, 2,5mm (5mm pour les MKS2).
la on ne voit pas mais deux potars sont câblés (pas soudés directement sur le circuit) mais c'est sans problèmes !
les 3 jacks doivent être montés en dernier, si on ne veut pas de sortie directe ben on ne met pas le jack du milieu tout simplement !
pour le footswitch, pas besoin de circuit imprimé, vu la simplicité de branchement (la led est sur le circuit principal, donc a souder une fois le circuit en place pour ajuster la hauteur et vérifier la bonne polarité )
voila, si quelqu'un a des questions

Ben sincèrement, en mettant le potard de middle au max, ça donne un mid-boost pas mal, sinon les deux autres donnent un effet assez light, qui va légèrement triturer une sorte de profondeur au son, c'est extrêmement léger. Bon, comme j'ai monté les condos sur support tulipe...

Et l'effet des switchs, avec ces valeurs là, c'est trop peu flagrant pour avoir un avis sur la question...

Sinon l'ampli-casque est en stand-by, il me faut commander des 1uF en non chimiques ("ouais, je fais ça demain")

EDIT : Ah ! t'as un des wima de la diezel de travers, ça va déphaser ton son ! (humour du matin, chagrin ?)

pour bien voir l'effet des switchs 3 positions faut mettre le potar correspondant a fond (même si ça fait trop), pour le clone BBE !
sinon j'avais oublié, un défaut de la diezel, il y a du larsen facilement, alors que pas avec une autre au même volume, je ne sais pas d'ou ça vient et ça même sans forcer sur les aigus ni rien, bizarre !

Ben déjà, l'effet des deux potards là n'est pas flagrant du tout, il faut se concentrer pour noter une différence, alors les switches... Nope, pour le moment, useless.



Ça c'est ton condo qui n'est pas droit ! :p Non sérieux, je sais pas du tout. Tu joue à 1m d'un 4x12 de 100w poussé à fond ?