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Les bois fréquemment utilisés en lutherie pour les guitares électriques Solid Body


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syle

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Je me suis dit que, puisque la question revenait de temps en temps, il ne serait peut-être pas totalement inutile de faire un petit catalogue des bois les plus fréquemment utilisés pour les guitares électriques solid-body, et de leurs principales caractéristiques :

* LES DIFFERENTES ESSENCES :

Ici, je vais tenter d’aller droit au but, c'est-à-dire aux qualités acoustiques des différentes essences, sans pour autant entrer plus loin dans les détails techniques et fastidieux :

- AULNE (Alder – densité 0.5 à 0.55): Bois clair utilisé pour les corps de guitares solid-body. Il s’agit du bois que l’on retrouve le plus fréquemment sur les Fender Stratocaster. Ce bois est assez neutre et n’influe pas fortement sur le caractère sonore de la guitare. Il apporte un bon compromis entre sustain, brillance et précision du son.

- PEUPLIER (Poplar – densité 0.5) : Utilisé pour les corps de guitares solid-body. Ce bois clair est assez comparable, dans ses caractéristiques, à l’aulne. Il présente toutefois, en règle générale, une densité un peu moins importante, et est moins coûteux que l’aulne. On retrouve souvent ce bois sur les productions mexicaines et asiatiques de Fender.

- ACAJOU (Mahogany – densité 0.55 à 0.80) : Ce bois exotique, relativement clair et de teinte parfois rougeâtre, est très employé en lutherie, pour la réalisatrion des corps mais aussi des manches de guitares. L’acajou est un bois de densité relativement importante, qui donne des sonorités rondes, profondes et chaudes associées à un fort sustain. Revers de la médaille, l’acajou procure une intonation beaucoup moins nette que la plupart des autres bois utilisés en lutherie, avec un son peu brillant et relativement peu précis. L’acajou se retrouve donc fréquemment sur des instruments dédiés au blues et au rock, où la chaleur du son, sa profondeur et le sustain font des ravages. Ce bois est, par exemple, utilisé dans la fabrication des corps et des manches des Gibson SG et Les Paul (à noter que la Les Paul possède en plus une table en érable).

- KORINA (densité 0.45 à 0.65): Il s’agit en fait d’une variété d’acajou à la teinte tirant sur le « miel ». Les caractéristiques sont semblables à celles de l’acajou.

- TILLEUL (Basswood – densité 0,55 à 0,6) : Ce bois relativement peu coûteux présente de bonnes qualités acoustiques et est utilisé pour la fabrication des corps de guitares solid-body. Un peu moins dense que l’acajou, il présente toutefois de bonnes qualités de sustain, tout en procurant une intonation un peu plus claire que l’acajou.
Surtout, au niveau sonore, le caractère du tilleul reste relativement neutre (pas tout à fait autant, cependant, que l’aulne et le peuplier).
On distingue deux sortes de tilleul : le tilleul européen (plus neutre) et le tilleul américain (se rapprochant un peu plus de l’acajou au niveau des caractéristiques acoustiques).
Ce bois est assez tendre et marque facilement : mieux vaut lui éviter les chocs.

- FRENE (Ash – densité 0,65 à 0,75) : Ce bois clair et veiné est utilisé pour les corps de guitares solid-body. Il procure une attaque très franche, avec un son clair et très claquant. Le sustain est par contre relativement limité. C’est le frêne qui a donné ses lettres de noblesse à la mythique Fender Telecaster, conférant aux modèles des années 50 ce fameux son sec reconnaissable entre 1000, marque de fabrique des Keith Richards et autres Bruce Springsteen. Les Telecaster standard sorties depuis présentent plus souvent un corps en aulne, qui gomme en partie le caractère « à l’emporte pièce » de cet instrument, mais on retrouve des corps en frêne sur certaines rééditions (Telecaster Reissue 1952) et sur certaines séries spéciales (Telecaster et Stratocaster Lite Ash, par exemple).
A noter également qu’il existe plusieurs sortes de frêne, avec notamment des différences d’ordre esthétique. Par exemple, le frêne des marais (un des plus recherchés) possède des veines très marquées. Selon les types de frêne, la densité peut également varier.

- ERABLE (Maple – densité 0.55 à 0,84) : Ce bois est utilisé dans la fabrication des manches, des touches, et des tables de guitares électriques solid-body. L’érable est un bois rigide et assez dense (quoiqu’il en existe plusieurs catégories de densités différentes) et il conduit particulièrement bien les vibrations, d’où son utilisation très fréquente dans la fabrication des manches.
On le retrouve aussi au niveau des touches. Certains manches dits « maple neck » ne possèdent pas de touche rapportée : le manche et la touche sont faits d’un unique morceau d’érable. D’autres manches sont dotée d’une touche en érable rapportée (touche collée sur le manche). Les touches en érable apportent une intonation claire et claquante, qui renforce le caractère de certaines guitares (Le son sec des Telecaster, ou le son clair et cristallin des Stratocaster, par exemple, se trouvent renforcés par la présence d’une touche en érable. A noter que les touches érable sont toujours vernies, sans quoi elles se dégraderaient rapidement.
L’érable est également utilisé pour les tables d’harmonie des guitares électriques solid-body. Je rappelle au passage que dans ce cas, la table est superposée au corps, fabriqué généralement dans une autre essence. Ainsi, les caractéristiques des deux bois utilisés s’associent. L’utilisation d’une table en érable permet une excellente propagation de la vibration, et donne une intonation plus claire et plus précise.
La guitare dotée d’une table érable la plus populaire est la Gibson Les Paul (corps + manche en acajou et table en érable). La table en érable permet de profiter des avantages de l’acajou tout en supprimant ses défauts. Ainsi, on bénéficie de la chaleur, de la profondeur, de la rondeur et du sustain de l’acajou, tout en profitant de l’intonation claire et précise propre à l’érable, qui compense le manque de brillance et de précision de l’acajou. Magique !
A noter qu’il existe plusieurs sortes d’érables, de densité et de dureté différentes. Selon les essences, il existe aussi d’importantes différences d’ordre visuel. Ainsi, les érables flammés (ou ondés), pommelés ou mouchetés (bird’s eyes) apportent un aspect « en relief » et sont souvent employés pour la fabrication des tables. Par contre, ces essences sont évidemment plus coûteuses.

- PALISSANDRE (Rosewood – densité 0.85 à 1) : Ce bois foncé très dense et très dur, est utilisé pour la fabrication des touches. Sauf de rares exceptions (notamment Rickenbaker), les touches en palissandre ne sont jamais vernies. La densité du bois empêche en effet toute imprégnation par la sueur.
Certains corps de guitares ont été fabriqués en Palissandre, mais cette utilisation reste rarissime. Au niveau des avantages, un sustain impressionnant. Au niveau des inconvénients, un poids absolument monstrueux (certains palissandres sont sont tellement denses que, comme l’ébène, ils ne flottent pas !)

- EBENE (Ebony – densté 0,95 à 1,25) : Ce bois très foncé, gras et extrêmement dense est utilisé pour la fabrication des touches. Encore plus dense que le palissandre, il procure un toucher exceptionnel et confère au son une chaleur et un sustain incomparables. L’ébène est très résistant et ne pose aucun problème d’usure, ni d’imprégnation par la sueur (il n’est donc jamais verni). Une des particularités de l’ébène est de ne jamais sécher complètement.


* LE SECHAGE :

Encore un chapitre important, car le meilleur bois du monde ne donnera pas des résultats satisfaisants s’il n’est pas convenablement séché.
La qualité du séchage conditionne les qualités sonores du bois, mais aussi son vieillissement et sa stabilité.
On distingue deux techniques de séchage :
- Le séchage naturel : Dans ce cas, les planches sont solidement calées, afin d’éviter toute déformation, et sont « oubliées » là, dans un endroit sec, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années (plus le séchage est long, mieux c’est !)
Le séchage naturel est le plus complet, et il évite au bois de travailler trop rapidement. Un tel séchage garantit donc une qualité optimale, mais il a aussi un prix ! En effet, stocker du bois durant des décennies sans y toucher, ça demande beaucoup d’espace, et ça coûte cher ! Ces bois sont donc réservés à des instruments haut de gamme et très haut de gamme.
- Le séchage à l’étuve : permet un séchage très rapide, mais moins complet. Le résultat est donc moins bon qu’avec un séchage naturel, que ce soit en termes de sonorité ou en termes de stabilité. Cette méthode est utilisée pour les instruments de bas et de milieu de gamme, voire même parfois pour des instruments relativement haut de gamme.


* LA COUPE :

Là encore, aussi bon que soit le bois au départ, de la façon dont il a été coupé dépend fortement le résultat final.
Je ne détaillerai pas toutes les techniques de coupe, car cela serait long, ennuyeux, et nécessiterait force schémas, mais il faut savoir que, forcément, lorsque l’on débite un tronc d’arbre, selon la partie que l’on coupe, tous les morceaux n’auront pas la même dimension, ni la même qualité au niveau de l’alignement des fibres. Or, on essaye toujours d’avoir le moins de chutes possible et tous les morceaux sont utilisés…
Ainsi, les corps des meilleures guitares seront construits en deux morceaux (très rarement un seul pour des raisons de stabilité), tandis que des guitares plus bas de gamme seront construites en 3, 4, ou 5 parties.
Pour un rendu optimal, les fibres du bois doivent également être bien alignées (et à plus forte raison pour les manches !) ce qui dépend directement de la coupe.
Encore une fois, les meilleurs bois se payent, car les meilleures coupes engendrent aussi davantage de chutes…

* MANCHE COLLE OU VISSE

La différence est assez simple :
- Avec un manche vissé : le manche n’est pas vraiment solidaire du corps, et les vibrations du manche se transmettent plus difficilement au corps. Aussi, le sustain s’en trouve amoindri et le son « claque » un peu plus. Un manche vissé a aussi un gros avantage pour les bricoleurs : il est démontable.
- Un manche collé est solidaire du corps de la guitare, et les vibrations se transmettent beaucoup mieux du manche au corps. Aussi, le gain en sustain est loin d’être négligeable !
Un manche collé permet aussi un assemblage extrêmement précis et définitif. Aussi, bien souvent, les guitares à manche collé présentent des réglages d’action optimum que l’on a parfois du mal à atteindre avec un manche vissé.
Seule petite (toute petite) ombre au tableau : le manche n’est pas démontable.
- Le manche conducteur : Dans ce dernier cas, le manche traverse le corps de la guitare. Ainsi, on a la meilleure transmission possible des vibrations. En revanche, les essences composant le corps influencent un peu moins le rendu final.

* L’INFLUENCE DE L’ELECTRONIQUE :

Evidemment, les bois font une partie du son et du caractère d’une guitare électrique, mais c’est l’électronique qui fait l’autre !
Mais quels que soient les micros, leur rendu est toujours conditionné par les bois utilisés et l’architecture de la guitare.
Ainsi, quels que soient le micros que l’on y monte, une Les Paul sonnera toujours Les Paul… Avec des variantes, certes, mais en gardant une grosse partie de son caractère !
Et cela parce que les bois utilisés sur une Les Paul sont loin d’être neutres !
En revanche, en remplaçant les micros sur une guitare à corps en peuplier et à manche érable vissé (par exemple), le changement de sonorité sera beaucoup plus flagrant…

Bon, ben il va falloir que je planche sur un topic sur les micros, à présent…



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touyi

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Super complet ! même si je ne m'y connais pas plus que ca ! hum
Essaie d'ecrire a Alex, ca serait peut être bien a metttre dans les cours ca !

darthdu69

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je confirme, ca peut etre plus que bien placé dans les cours ca wink

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hé ben mon vieux!!

si ya pas du topic la!!

super, vraiment complet, niquel!!

maintenant j'ai une question....peut -on coller un manche vissé?? ya-t-il un gain de sustain? quelle colle utiliser??

(O_o)(X_x)--je ne suis pas fou, j'en ai juste l'air--(>_<)(°_*)

le bleu c'est MIEUX
Si je pose toutes les questions, je finirai bien par tout savoir..non?
Corey, Mage de bataille Depressif
syle

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corey-le-bourrin
corey-le-bourrin a écrit :

maintenant j'ai une question....peut -on coller un manche vissé?? ya-t-il un gain de sustain? quelle colle utiliser??


Ca m'étonnait que tu ne nous l'aie jamais sortie, celle la...
Techniquement, oui, ça doit être possible, mais il faut bien apprêter les surfaces et avoir un ajustement absolument parfait. Le collage doit être nickel et porter sur toute la surface (pour un bon collage, ce n'est pas la colle qui fait le joint !)
Pour la colle, les luthiers utilisent généralement de judicieux mélanges connus d'eux seuls. Ils n'utilisent jamais la colle blanche pure. Mais la juste dilution est tout un art que je ne maitrise hélas pas...

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touyi
touyi a écrit :
Super complet ! même si je ne m'y connais pas plus que ca ! hum
Essaie d'ecrire a Alex, ca serait peut être bien a metttre dans les cours ca !


Si Alex estime que ça peut avoir sa place dans les cours, il n'y a aucun problème...
Quand j'ai fait ce post, je n'avais pas pensé à ça...

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mouais, j'y gagnerais plus a laisser ma gratte avec le manche vissé, plutot que faire payer un collage de manche? la différence est si grande que ca??

2eme question, chui en forme aujourdui...j'ai envie de mettre des "bagues" autour de mes micros, comme cela

http://i15.ebayimg.com/05/i/06/6c/af/e2_1_b.JPG

et mes micros a moi sont comme cela

http://img93.exs.cx/img93/8148/DSCN3073.jpg

on peut le faire soi meme, c'est compliqué? risqué? ces bagues s'achètent a part??

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syle

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Les "bagues" en question sont tout s'appellent tout simplement des contours de micros.
C'est très simple à monter (4 vis par contour), et les contours se trouvent facilement au détail.
Par contre, il est préférable de les fixer une première fois sans démonter les micros, afin de bien les centrer !
Si tu veux faire dans le luxe, voici de beaux contours métalliques : le fin du fin !
http://www.luthimate.fr/index.php?cPath=28_84

Si tu veux du moins cher, voilà un autre excellent site :
http://www.rockinger.com/index.html?lang=ENG

Quant à ton manche, laisse-le donc vissé comme il l'est !
Si Fender, Music Man, Pensa Suhr et autres marques prestigieuses font des manches vissés, c'est bien que ce n'est pas si mauvais... C'est une question de conception, et toutes les guitares ne sont pas conçues pour avoir un sustain monstrueux ! Sinon, la Telecaster aurait du souci à se faire...

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ce qui me fait peur pour les contours, c'est visser dans mon beau verni...

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Corey, Mage de bataille Depressif
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Toujours aussi documenté le Syle... J'ai quelques remarques mineures mais qui doivent plutôt venir des différences d'appellation entre les ébénistes et les luthiers. Pour moi le Korina n'est pas un acajou (question de provenance) bien que ses qualités acoustiques soit quasi équivalentes à celles de l'acajou. Et il faudrait que je vérifie la traduction exacte de Rosewood qui pour moi veut dire Bois de Rose et qui est passablement différent du Palissandre.

Ce ne sont que menus détails sans importance.
Encore bravo pour le topic Syle maitre

syle

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ndestael a écrit :
Toujours aussi documenté le Syle... J'ai quelques remarques mineures mais qui doivent plutôt venir des différences d'appellation entre les ébénistes et les luthiers. Pour moi le Korina n'est pas un acajou (question de provenance) bien que ses qualités acoustiques soit quasi équivalentes à celles de l'acajou. Et il faudrait que je vérifie la traduction exacte de Rosewood qui pour moi veut dire Bois de Rose et qui est passablement différent du Palissandre.

Ce ne sont que menus détails sans importance.
Encore bravo pour le topic Syle maitre


Je me suis documenté sur des ouvrages de lutherie, et les luthiers classent le Korina dans les varioétés d'acajous, notamment en raison d'une certaine similitude au niveau des propriétés acoustiques et de la texture du bois. Pour ce qui est des provenances, l'acajou lui-même en a plusieurs : on trouve de l'acajou africain et de l'acajou américain.

Pour le ROSEWOOD, il s'agit bel et bien du Palissandre. C'est ce que les profs d'anglais appellent un "faux ami". On serait effectivement tenté de traduire littéralement par "bois de rose", alors qu'il s'agit bel et bien de l'appelation anglaise du Palissandre. Cette erreur est d'autant plus courante que plusieurs magazines de grattes supposés sérieux la commettent régulièrement... wink

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Salut Syle,

après vérification il s'avère que les nuances sont subtiles à la fois entre les variétés de bois et entre les traductions !!
Le Palissandre est en général traduit en anglais par Rosewood et le bois de rose par Brazilian Rosewood.
Mais j'ai également trouvé des ouvrages qui traduise le Bois de rose en Rosewood mais également en Tulipwood. Bref tout ceci n'étant pas très clair je suis remonté aux racines latines pour mettre tout le monde d'accord.
En fait, Bois de Rose, Bois de violette et Palissandre ont tous la même origine et sont classés dans la famille des Dalbergia (seul le palissandre dit "de Santos" appartient à une autre espèce). Le palissandre classiquement utilisé en lutherie appartient à la sous-famille des Dalbergia Nigra. Le bois de rose quant à lui appartient aux Dalbergia Variabilis et le bois de violette aux Dalbergia Cearensis.
En ébénisterie on dit parfois que le palissandre est une variété de bois de violette .... va comprendre sad

Pour le Korina je vais investiguer un peu plus avant parce que ce bois n'a aucune caractéristique esthétique commune avec celles de l'acajou; j'aimerais bien y voir clair sur ce sujet hum

Je vous tiens au courant

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D'autant que je n'ai jamais vu un tronc de violette ! icon_cheesygrin Pourquoi ce nom ?
Enquete passionnante que tu débutes là !

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Petite précision concernant les acajous.
En ébénisterie on utilisait essentiellement l'acajou de Cuba qui n'existe pratiquement plus. Il existe d'autres acajou provenant d'Amérique du sud et qui présentent les mêmes caractéristiques de couleur, densité, etc.... Par contre les acajous africains sont beaucoup plus clairs et d'ailleurs n'appartiennent pas du tout à la même famille que leurs cousins d'Amériques (Acajous d'Amérique famille des Swietenia et acajou d'Afrique Famille Khaya).
Déjà comme ébéniste amateur çà me choque que les bois africains se targuent de possèder les qualités de l'acajou mais qu'en plus on range le Korina avec les acajous, là c'est trop ... wink

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Limba is a medium dense light coloured species from West Africa. Sometimes in the centre of the tree the wood is darker. That 'dark wood' is called 'Black Korina'.

Black Korina is very populair amongst guitar builders because of it's appearance and exeptional sound qualities.



http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.driskillguitars.com/images/spal...

Le korina est l'autre nom donné à un acajou africain (aussi appelé limba), un bois assez rare, mais dont la sonorité est excellente. Cet acajou a une belle teinte claire

voila voila voila



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plan Plan du Forum Matos||Tags : les, des, bois, plus, corps, manche, erable, guitares, densite