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Si! Il faut relier la patte 1 au jack out. Tu auras 2 fils reliés ensembles sur la même patte de ce jack: le noir du schéma qui fait le tour des jacks et celui qui vient de la patte 1 du potar. Si tu ne mets pas ce fil le son risque d'être toujours trop fort même le potar à zéro.
Tu oublies ce que j'ai écrit sur les jacks plastiques ou métalliques et tu regardes juste ce que j'ai écrit au début.
Merci ! :)
A priori ça devrait marcher... J'ai juste un petit doute concernant la LED. C'est peut-être parce que c'est le bordel et qu'il y a des éléments qui se touchent alors qu'ils ne devraient pas, mais la LED ne s'allume pas tout le temps. Il faut que je touche une patte de la LED (la plus longue je crois bien) et le boîtier de la pédale pour qu'elle s'allume ! Et le footswitch ne change rien là-dessus apparemment... Une idée de ce que j'ai fait de travers ? Oô Je vais tout revérifier encore, mais ça me semblait bon pourtant. ><' EDIT : mon câblage semble nickel. En fait la LED marche parfaitement si la résistance entre la prise d'alimentation et la patte "6" du footswitch (si on compte : 1 - 2 - 3 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9) est en contact avec le boîtier de la pédale... ! (elle s'allume et s'éteint avec le footswitch enclenché/déclenché) Normal ?? Oô EDIT 2 : bon, je déclare forfait pour aujourd'hui xD
Bon, j'ai eu un éclair aujourd'hui, en me disant qu'il fallait qu'il y ait un jack de branché pour que la LED s'allume. (vu que c'est le cas pour la plupart des pédales)
J'ai donc branché un jack, et la LED marche donc normalement ! Par contre quand la résistance sus-mentionnée est en contact avec le boîtier, l'intensité de la LED augmente carrément ! Je ne sais pas si c'est normal... Je verrai ce WE si ça marche correctement. (mon ampli et mon PB sont restés dans la salle de répète) Reste plus qu'à trouver où je vais pouvoir caler ce GROS potard (y'a plus beaucoup de place à l'intérieur avec toutes les fiches jack... !) et percer le trou. EDIT : arf... Evidemment. J'ai fait tomber la pédale avant d'avoir fixé le potard, et j'ai la patte 3 qui s'est cassée (le plastique marron (époxy ?) s'est brisé)... Est-ce que je pourrais la recoller ou le potard est mort ? :-/
Fais gaffe si tu shuntes la résistance de la led celle-ci peut claquer. Une led fonctionne avec une tension inférieure à 9 volts, la résistance sert à faire chuter la tension.
Pour le potar je pense qu'il est mort. Si la plaque marron est cassée et la patte est partie, la piste carbone est cassée aussi et cela ne se colle pas, ni se soude (c'est pour ça qu'il y a un rivet sur la patte). C'est ch...t de payer des frais de port pour un potar. Pas trop loin de chez toi il y a Lextronic à la Queue en Brie 94. Sinon j'habite pas très loin de chez toi, je peux donner un 100 K neuf que j'ai en rab. En plus il est assez petit, 16 mm de diamètre pour un perçage de 7 mm.
Oui, je me doute que la LED devrait pas briller autant que ça... Mais je vois pas trop comment je suis censé faire pour qu'elle ne touche pas le boîtier ! Oô
C'est vraiment débile d'échouer si prêt du but... Ouais c'est relou de racheter juste un potard. Merci pour ta proposition, mais j'ai déjà fait le trou  (ça doit être du 10mm en plus, si la taille du forêt indique la taille en mm ^^)
Vous pensez quoi des câbles qu'ils proposent sur Musikding ? Il me faudrait un câble HP pour mon futur nouvel ampli... http://www.musikding.de/Speaker-cable-2x-25-mm Et deux prises jacks Neutrik : http://www.musikding.de/Neutrik-Mono-Plug-63mm-metal-angle-NP2RX Ca ferait l'affaire ? J'ai un peu peur de la fiabilité de ce genre de câble DIY, surtout pour du câble HP. Je voudrais pas que mon ampli crame
C'est costaud et fiable de faire ce genre de câble soi-même ? (aujourd'hui j'ai voulu en acheter un, y'avait que des Eagletone super cheapos... J'ai préféré passer mon chemin. Merci Woodbrass.)
Tu peux tapisser l'intérieur du boitier d'adhésif, de feuilles de plastiques ou de bristol collées. C'est une sécurité si quoique se soit touche.
Je ne connais pas les jacks coudés Neutrik, mais plutôt bien les droits. C'est de la bonne qualité, le plastique ne fond pas quand on soude. Mais la cuvette au milieu et le corps pour souder les 2 fils nécessitent un bon fer et une technique correcte pour faire des soudures fiables, surtout avec du gros câble HP 2,5 mm2. Donc dans ce cas la fiabilité dépend plutôt de ton travail.
Ouais, je vais éviter alors
Mais ça m'embête un peu de payer plus cher de frais de port qu'en potentiomètre ^^ J'ai envisagé d'acheter d'autres trucs, mais ça fait grimper les frais de port encore plus vite ahha ! (achat de fer à souder, multimètre, pince "troisième main"...) Bref, je vais voir :)
sur tubetown t'as des potars et aussi des câbles HP tout montés, il y en a même sur mesure !
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4193_TT-Custom-Speaker-...
10E de fdp, mais bon, vu le poids du câble ça coutera presque pareil sur musikding
Merci !
J'ai commandé sur TT du coup :) J'avais des câbles patchs à acheter aussi, j'en ai profité pour prendre quelques bricoles avec. Enfin, quelques bricoles... Tout compris je crois bien que ce problème de volume de flanger m'aura fait dépenser une bonne centaine d'euros ! xD (de façon indirecte, soit, mais quand même) Bon, je retourne travailler pour me payer tout ça du coup. 
Bon, j'annonce, bricolage fini, tout remonté sur le pedalboard... Et ça marche.
Bref, le pied
Salut tout le monde ! (et j'en profite pour souhaiter un "Bonne année !" général
 )
Je me permets de remonter ce topic, vu que j'ai récupéré un ampli qui a priori fonctionne normalement et que je pouvais utiliser mes effets comme je le voulais. Bref, j'ai remarqué que quand j'enclenchais mon looper (pour activer mon flanger donc, les deux pédales sont dans la boucle), j'avais un gros PLOC dans l'ampli. En général ça ne me le fait qu'une fois (la première fois que je l'enclenche), et après je suis tranquille pendant quelques minutes (je peux activer/désactiver la pédale ça ne me le refera pas)... Après un certain temps avec le looper désactivé, ça me refait le ploc si je l'enclenche à nouveau. Vous avez une idée d'où ça peut venir et comment je pourrais m'en débarrasser ? C'est assez relou. Merci !
Sur le kit il y a une résistance sur l'embase jack out entre le point chaud et la masse (1 Megohms il me semble). Je pense qu'elle est là pour éviter les bruits de commutation.
L'as-tu montée?
Oui, je l'ai montée.
(après de là à dire quelle valeur elle fait... ^^') J'ai une résistance sur l'embase jack de sortie entre point chaud et masse donc, et l'autre résistance que j'ai va entre l'embase jack de l'alim' (là je saurais pas dire ce que c'est comme point ahha) et une patte du switch. Après vérification j'ai bien ce schéma là a priori. (avec le potentiomètre pour régler le volume en plus) http://diy.musikding.de/wp-content/uploads/2013/06/bypassein.pdf
J'ai trouvé un schéma où le câblage du switch me semble mieux fait que celui du kit, peut-être cela réglera ton problème:
http://www.beavisaudio.com/Projects/Looper-Switcher/index.htm Tu descends la page et tu trouveras 3 schémas "true bypass looper". Le 3ème avec "return volume" correspond exactement au tien, sauf pour le switch (pour la led ça revient au même). Le câblage du switch me semble mieux car lorsque tu es en direct, pendant ce temps le fil du send est mis à la masse. Donc il ne peut pas se charger électriquement et reste au potentiel zéro de la masse. Donc cela devrait éviter le PLOC lorsque tu passes sur la boucle. Si ce fil reste "en l'air" une charge peut apparaître progressivement, et provoquer une impulsion à la commutation. Il faut changer la position des fils, ponter le fil "in" sur 2 plots et ajouter un fil venant de la masse. En espérant que cela soit la solution...
Super Zden ! Ton explication me convainc, je sens que ça peut marcher ^^ Je vais essayer de faire ça ce WE et je vous donnerai mon retour dessus
Merci !
EDIT : ça y est, modif' faite !! Après quelques essais rapides, ça a l'air de marcher ! Merci beaucoup !! C'est cool. :) Je retesterai plus longtemps demain, mais je pense que ça ne me posera plus de soucis. |
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