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Blindage guitare : méthode simple mais pourquoi n'est-elle pas appliquée par tout le monde?!


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loops59

Membre Banni
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Voila, je vais faire cette méthode pour blinder ma guitare :

Trouvé sur audiofanzine:

 Citation :

La semaine dernière, je me suis payé un Tonelab de VOX Ce truc, c'est une tuerie (enfin, n'en déplaise aux autres, c'est mon avis et il n'engage que moi).
Je le ramène chez moi et j'y branche ma "strat". En son clair, j'hallucine carrément... elle est pas si mal que ça, même plutôt bien... En bref, ça sonne !!!
pis, je pense en son crunch voire carrément saturé... et là, je pleure : ça ronfle comme un diesel en fin de carrière .
Vous me direz :"NORMAL, ce sont des micros simples, et pas des noiseless en plus!!!"

J'me précipite donc sur le net et je cherche comment faire pour lui couper le sifflet. Là je tombe sur un message posté par GILMOUR sur ce forum avec par la suite tout ce qui faut pour résoudre mon problème...Cool.

Ouais, mais bon... à 15 euros le mètre de câble, ça va bientôt me coûter aussi cher que ma gratte...
Alors je réfléchis. Et voici le résultat.

Recette :

Matériel : - 1 rouleau d'alu adhésif (celui qu'on utilise pour l'étanchéité des conduite de ventilation ==> on trouve ça dans n'importe quel magasin de bricolage, à 5 ou 6 €

Avantage : C'est du métal et ça colle très bien sur les parois de la gratte.
(je sais, qu'avec du cuivre ce serait mieux, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a)

Matériel additionnel : - 1 cutter, 1 paire de ciseau et un ohmmètre, 1 ou 2 tournevis, un peu de papier de verre et un fer à souder.


1 - démonter la plaque arrière de la gratte pour dessouder le fil de masse relié au vibrato (Rq: c'est pas nécessaire, mais ça va grandement nous simplifier la vie)

2 - Démonter la prise jack et la déssouder (même remarque).
ATTENTION : bien noter la position respective des fils pour le remontage.)

3 - démonter la plaque avant.

On se retrouve alors avec 2 cavités (pour une strat standard) : une pour le jack et une autre pour le reste de l'électronique (micros, sélecteur et potards)

4 - Si besoin est, poncer un peu les parois des cavités avec du papier de verre, pour lisser le tout.

5 - Tapisser le fond de chaque cavité avec de l'alu adhésif. Faire en sorte que chaque bande recouvre un peu (ou soit recouverte par) sa voisine

6 - Faire de même avec les parois verticales en prenant bien soin que le bas des bandes déborde sur la couche d'alu qui recouvre le fond de la cavité, de manière à établir un contact électrique.

ATTENTION : Voici l'astuce qui tue...
Les bandes qui tapissent les parois doivent dépasser d'environ 5 mm pour pouvoir les rabattres sur la table de la gratte. Ne pas les faires trops longues sinon elles vont dépasser de la plaque une foie remontée... et c'est pas beau.

DEUXIEME ASTUCE : laisser tout de même un bout d'alu dépasser suffisament pour être visible une fois la plaque remontée. Il servira à vérifier la qualité de la structure et donc du travail.
Je vous expliquerai plus tard.

7 - Bien appuyer partout, lisser l'alu au maximum et à l'aide de l'ohmmètre, vérifier en prenant plusieurs points de mesure les plus distant possible, que le contact électrique est bon. (pour ceux qui ne savent pas se servir d'un ohmmètre, vous avez fait du bon boulôt si l'afficheur indique 0 quelque soit l'endroit choisi pour la mesure ).

TROIXIEME ASTUCE : Si la résistance électrique n'est pas homogène sur toute la cavité principale (micro et électronique), découper 2 bandes d'alu longues et fine (environ 1 cm de large). On va en placer une dans l'axe du manche. Elle doit partir de la table au ras du manche (Pas de panique ! elle sera recouverte par la plaque), descendre au fonde la cavité et ressortir au ras du vibrato. La seconde sera placée dans l'axe des potards viendra croiser la première.

8 - Démonter les micros (noter leur position avant car elle influe sur le son de votre gratte préférée), puis les potards et le sélecteur.

9 - Tapisser l'intégralité de la face arrière de votre plaque avec le même alu adhésif, puis évider les zones destinées au montage des micros et au passage du levier du sélecteur avec le cutter et percer l'alu au niveau des différents trous de fixation.

10 - Remonter les potards, les micros et le sélecteur puis remonter la plaque en n'oubliant pas de faire passer le fil de masse du vibrato et le câble du connecteur jack.

11 - Ressouder le jack et le replacer. Ressouder le fil de masse au vibrato.

12 - Mettre un des testeurs de l'ohmmètre sur le chassis métallique de la prise jack et l'autre sur le bout de alu qui sort de la cavité des micros. si l'appareil indique une résistance nulle, c'est tout bon.
Virer d'unléger coup de cutter le bout d'alu qui dépasse.

Maintenant, y'a plus qu'a remettre les cordes, s'accorder et se brancher.....tantantan !!!!

Suspence.

Ben, hier, j'en croyais pas mes oreilles...; pas un poil de ronflette, même sur les presets les plus sauvages... un impressionant silence....


Le top... pour pas un rond et 2 heures de boulôt seulement.


Explication : au lieu de blinder les câbles, j'ai carrément blindé la cavité qui entoure l'électronique. L'effet est exactement le même. ça s'appelle une Cage de Faraday (c'est bô la physique)...

En fait, en brachant le jack sur la guitare, le chassis du jack est mis à la masse, de même que les chassis des potards et du sélecteur de position, lequel, en étant fixé sur la plaque couverte d'alu connecte le dit alu de la plaque à la masse. En remontant la plaque, l'alu qui est sur sa face arrière entre en contact avec celui qui tapisse le fond de la cavité micro et le met à la masse. Du coup, tout votre câblage est entouré d'un écran équipotentiel relié à la masse. Les bruits électromagnétiques sont ainsi captés par la cage de Faraday et pas par les micros...


Eh je me suis dis, pourquoi certaines personnes s'embêtent à acheter deux mètres de câble blindé tressé à 16€ le mètre plutôt que de faire cette méthode? Puisque apparamment, il n'y a pas de différence dans le résultat final... Donc voila, quelle sont les points négatifs de la méthode proposé plus haut pour que tout le monde ne l'adopte pas?

Merci!



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pascal17

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C'est une EXCELLENTE méthode
trés connue,
elle est appliquée par certaines grandes marques,
tu peux y aller les yeux fermés.

attention cependant à la qualité de réalisation,
il s'agit là d'un sacré chantier,
j'ai pourtant modifié un paquet de guitares
(la premiere y'a plus de 25 ans...)


prends le temps, applique toi vraiment,
sinon le resultat sera pire qu'au depart

loops59

Membre Banni
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Dommage que toutes les guitares ne l'est pas d'origine (beaucoup à 2000€ ne l'ont même pas!)... wobble

Je vais donc y aller les yeux fermés (enfin, pas trop quand même sinon je vais mettre du scotch n'importe où => je sors icon_cheesygrin ).

N'importe quel scotch alu peut aller ou il en faut un spécial (le premier prix casto 6€ peut aller je pense).

Et je vois pas comment on pourrait rater ce type de blindage?! hum icon_cheesygrin


Ps : j'en conclu que les personnes qui vont mettre 30€ de cables blindés pour récabler leur guitare dans le but de ne pas avoir de parasites sont... heu... pas très intelligentes? chanteur icon_redface

papysnif

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J'ai employé cette méthode pour mes 3 grattes et ma basse.
avec en plus une liaison équipotencielle avec du fil ordinaire fixé par une petite vis et une rondelle sur le fond de la cavité du micro manche ( la plus éloignée et la cavité des potars et d'autre part soudé sur le capot des potars.
Bien contrôler effectivement la continuité du blindage à l'ohmmètre , ce qui garantit la qualité du travail!
C'est nickel , pas un bruit ! silence radio icon_cheesygrin

loops59

Membre Banni
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Ok, le cable à fixer entre la masse et le blindage se trouvant sous le micro manche, c'est ce que l'ont voit sur ce schéma (la rondelle qui part du potard volume et qui a l'air de se fixer sur le blindage à l'aide d'une vis)?





Je pense...

Ca va me changer car avant, lorsque je passais à des grosses distos, j'avais l'impression qu'un moteur diesel se mettait en route icon_cheesygrin

loops59

Membre Banni
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Faut-il aussi blinder la cavité jack?

Mais le problème est le passage dans le corps qui va de la cavité jack à la cavité principale : il n'y aura aucun blindage donc le blindage de la cavité jack ne servirait à rien => tout le blindage est foutu en l'air car il y aura des interférences captées au niveau du jack non?

Merci d'avance!

papysnif

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Très juste ! là tu peux utiliser un bout de cable blindé qui ira du jack au potar ,
avec la tresse du blindage soudée d'une part sur le point froid du jack et d'autre part sur le capot du potar wink
JOYEUX NOEL ! et bon boulot! wink

PS : oui blindes aussi la cavité du jack!

loops59

Membre Banni
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Ok merci beaucoup!

Par contre, la cage n'est pas fermé totalement puisque l'on ne tapisse pas la cavité vibrato (parce qu'il n'y passe qu'un fil de masse) si?

Joyeux noel à toi aussi!

En réponse à ton edit : si je recouvre l'intégralité de la cavité du jack de sckotch alu, comment relié ce blindage au blindage principal?

pascal17

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en le faisant legerement deborder,
de facon à ce que la piece metallique de jack pose dessus,
et fasse contact...

loops59

Membre Banni
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Ok merci!

Donc plus besoin de blinder le conduit qui part de la cavité principale à celle du jack avec cette méthode, c'est bien cela?

papysnif

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Oui puisque tu utilise un bout de cable blindé


pour la cavité vibrato il n'y as pas de signal électrique donc pas besoin de blinder mais relier le vibrato à la masse

loops59

Membre Banni
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Oui mais je parlais dans le cas où je couvrais la cavité jack d'alu en le mettant en contact avec la partie métallique du jack : plus besoin de câble blindé? (même pour le conduit jack => potard) ?

Merci!

papysnif

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Oui parce que d'une part tu as le conduit qui n'est pas blindé et en plus c'est plus facile de passer un cable blindé par le conduit que 2 fils.

loops59

Membre Banni
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Donc? Blinder la cavité du jack comme l'a dit pascal, ca marche c'est ca?

Merci!

papysnif

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Oui bien sûr , plus le petit bout de cable blindé puisque le conduit n'est pas blindé!



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